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Monter sur des chaises, envahir la cuisine, se plaindre de l'addition… les manières des clients laissent souvent un peu à désirer. Ici, chefs, restaurateurs et sommeliers révèlent ce qui les dérange vraiment

En 2023, chaque convive est un critique gastronomique amateur. De Twitter à TripAdvisor, ils sont libres d'exprimer leurs opinions, les chefs et les propriétaires étant censés répondre avec élégance aux commentaires, aussi mal informés soient-ils.

Aujourd’hui, nous renversons la situation. Il est temps de parler de la façon dont une minorité de convives exaspère, irrite et déroute régulièrement le personnel du restaurant – non pas avec des actes scandaleux (même s'il y a beaucoup de vomissements ivres), mais avec des faiblesses mystérieuses, des manières horribles et une légère inconscience. Est-il temps pour les convives d’améliorer leur jeu ? Voici les comportements qui irritent le plus.

Au restaurant, Victor Garvey, le chef-propriétaire du Sola à Londres, fait preuve de diligence raisonnable : « Je regarde le menu, je fais mes recherches. Je ne vais pas amener un végétarien dans un restaurant de grillades. Pourtant, chez Sola, « des gens sont déconcertés par le fait que nous servions un menu dégustation. Vous avez réservé ceci. Non seulement vous avez réservé, mais nous avons également besoin des détails de votre carte de crédit pour des frais non négligeables de 169 £ par personne si vous annulez – et vous n'avez pas lu le menu, ou dites que vous ne l'avez pas fait.

« Imaginez-vous vous présenter aux Misérables et dire : 'Je pensais que c'était du loyer, puis-je récupérer mon argent ?' Cela ne fonctionne pas de cette façon.

Harneet Baweja, propriétaire des restaurants Gunpowder à Londres, trouve exaspérant lorsque les gens demandent des plats qui ne figurent pas au menu. « Des plats comme le poulet au beurre. Un invité dira que nous avons les ingrédients, pourquoi ne pas les préparer ? il dit. « Ce n'est pas ainsi que le processus fonctionne ; il faut moudre les épices, faire mariner la viande. Cela prend des heures.

Tom Tsappis, le chef de Killiecrankie House dans le Perthshire, affirme que les convives sont entrés dans sa cuisine ouverte « plus d'une fois, lorsque nous sommes en train de servir, pour prendre des photos en gros plan. Vous gênerez. Votre nourriture va refroidir. Il est également déconcerté par ceux qui, alors qu'il est en train de présenter un menu dégustation soigneusement chorégraphié à 105 £ par personne, « se promènent dans le jardin ».

Certains convives voient une réservation comme un schéma vague et non comme un arrangement fixe. "Des tables réservées pour 19 heures arrivent à 21 heures et ne comprennent pas pourquoi nous n'avons toujours pas de table à attendre", explique Meriel Armitage, la fondatrice du Club Mexicana à Londres.

D’autres, dit Armitage, tentent de « gamifier » le système. S'ils ne voient pas de table pour 10 personnes sur le système de réservation en ligne, ils réserveront trois tables de deux et quatre, sous des noms différents, « au lieu d'appeler ou d'envoyer un e-mail, ce que nous aimerions, car les tables plus grandes nécessitent de déplacer les tables existantes. tables autour ». Les invités sont alors perplexes car, dans une salle à manger bondée, ils ne peuvent pas s'asseoir à des tables adjacentes ou rapprocher les tables. "Ensuite, ils s'énervent."

Se présenter avec moins ou plus d’invités que ce que la fête a réservé est un autre problème courant. «Nous avons eu 20 personnes pour une table de 16 récemment», raconte le chef Sam Grainger, qui a ouvert cet été Madre à Manchester. Grainger essaie d'être flexible, mais il y a des limites : "Nous avons fini par en mettre quatre sur la barre, complètement séparés."

De plus, si vous réservez pour six adultes et trois enfants, il devrait être évident que vous avez besoin d'une table pour neuf personnes et non pour six. « Les enfants ont besoin de sièges », explique Grainger. "Ce sont toujours des gens."

La Grande-Bretagne post-pandémique adore manger dehors. « Avant, c’était des fumeurs invétérés ; maintenant, c'est tout le monde », explique Sunny Hodge, propriétaire de Diogenes the Dog et Aspen & Meursault à Londres. Mais si vous choisissez de manger dans un espace en plein air couvert d’un auvent, vous ne pouvez pas, si le vent se lève ou si le soleil se lève, espérer rentrer rapidement à l’intérieur ; cela obligerait les restaurants à garder deux tables libres pour chaque fête. Apportez un pull. Vérifiez la météo. «Il faut être engagé», déclare Hodge.

Les cigarettes coûtent cher ; les fumeurs économisent en roulant les leurs. Mais rangez après vous, plaide James Snowdon, co-fondateur du Palmerston à Édimbourg : « Les gens quittent la table couverts de plastique provenant des pourboires, des papiers, des bacs. Ça me fout les couilles.